Click to order
Ваш заказ
Total: 
Ваши контакты нужны нам, чтобы связаться с вами. Мы не передаём их третьим лицам.
Имя
Мейл
Телефон
Варианты доставки
Задай вопрос
Консультируем бесплатно и по делу: выбор плёнки, фототехники.
Нажимая на кнопку я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Ожидаем поступление товара, подпишись в телеграм, чтобы узнать первым.
Close
Всё о плёночной фотографии

Что фотограф должен делать на плёнке не так, как на цифре

Про отличия плёночной фотографии от цифровой написано много статей. Большинство посвящены философии, психологии и отличиям мануальных снимков от цифровых (что часто тоже философия).

А я расскажу что именно нужно делать цифровому фотографу, чтобы хорошо снимать на плёнку. От каких привычек избавиться, а какие выработать.

Экспозиция по теням против экспозиции по светам


Это, пожалуй, главное отличие плёнки от цифры. Главнее мне пока в голову не приходит.

На цифре учат экспонироваться по светам (выставлять такие параметры съёмки, чтобы самый светлый участок кадра не был выбит в белый цвет).

На этом цифровом снимке, выполненном на Nikon D800, важно было сохранить облачность на небе. Иначе небо было бы большим белым пятном. Экспозиция по светам решила задачу.

На цифре традиционно труднее было вытянуть информацию из пересвета, чем из недосвета (теней). Это, кстати, на современных камерах уже не так. Например, мой Canon EOS R вытягивает из почти белых участков пересвета достоверное небо и облака. Canon EOS-1D X MII так ещё не умел. Насколько я знаю, Sony и Nikon не хуже. 

Вытягивать-то света они вытягивают, но привычка корректировать экспозицию в минус осталась. Тем более, что чуток недоэкспонировав сцену, получаешь насыщенный цвет. А тёмные участки можно подтянуть в редакторе и все счастливы!

Но негативная плёнка - другое дело! Поскольку она негативная, на ней всё наоборот. Плёнка хуже справляется с недосвеченными тенями. Зато света на ней вытягиваются хорошо. Поэтому плёнку стараются переэкспонировать на 1-2 ступени.

На практике проще не колдовать с коррекцией, а экспонироваться по теням (по тёмным участкам кадра), в разумных пределах, конечно. Если у вас в сцене есть что-то совсем тёмное, не стоит замерять экспозицию по нему - всё остальное будет слишком яркое, а света и вовсе уйдут в чёрный негатив. Ваша задача - замерить экспозицию из самого тёмного участка, где хочется увидеть потом на снимке. Если быть объективным, то чаще всего это лицо человека. 

Сложная даже для фотоплёнки сцена. Если бы фотограф экспонировался по светлым участкам, то потерял бы левую часть лица, что в тени. Замер по теням дал более выигрышную экспозицию. Скинтон не пострадал.

Когда вы пересаживаетесь с цифры на плёнку, приходится привыкнуть к новому способу экспозамера. К сожалению, по привычке ли или по незнанию, но большинство негативов прожигается "по номиналу". Да ещё и усреднённым замером, когда яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Это хорошо заметно при сканировании фотоплёнки, когда приносят полупрозрачный от недосвета негатив и из него лезет на сканере разноцветный шум вместо чистой картинки.

Не все плёнки экспонируются по номиналу (цифре ISO на коробочке). Читайте как правильно снимать на разные плёнки, чтобы получить лучший цвет:

  1. Как фотографировать на плёнку Portra 400, чтобы выжать из неё максимум
  2. Как фотографировать на Kodak Gold 200 и получать лучший результат
  3. Как фотографировать на плёнку Kodak Ultramax 400 и получать идеальные фотографии
  4. Как фотографировать на Kodak Color Plus и радоваться результату
  5. Как снимать на Kodak Portra 160 и получать лучшие цвета
  6. Как правильно снимать на фотоплёнку Kodak Ektar 100
  7. Как снимать на Kodak Portra 800: вы удивитесь!

Радужное зерно из недосвеченных теней нисколько не красит фотографии. Плюс, оно крадёт информацию из недосвеченных участков, придаёт им неестественные оттенки, что пагубно сказывается на портретах.

Тени недосвечены. На скане из них лезет фиолетовый и зелёный шум. По делу, грамотно снять такую сцену крайне сложно. Я привел это фото в качестве примера зернистых цветных теней.

  1. Если ваш фотоаппарат не обладает точечным замером, выставляйте коррекцию экспозиции +1-2 ступени и замеряйте экспозицию с этой поправкой.
  2. Если в ваших руках фотоаппарат без экспонометра, то замеряйте внешним экспонометром тени (лицо). И "солнечное правило 16" вам в помощь!
  3. Если вы обладаете автоматической камерой, которая вообще ничего не позволяет покрутить (мыльница), то фотографируйте в солнечную погоду, развернув модель к свету.

Зажимайте диафрагму на плёночной камере насколько позволяет свет


Это неочевидное правило теперь делает мою плёночную фотографию. Я всех учу этому правилу, как научили меня много лет назад. К сожалению, мне понадобилось полтора десятка лет, чтобы понять силу этого правила.

Если коротко, то плёночные камеры, как правило, возрастные. И оптика на них древняя, да ещё и мануальная. Она софтит (смягчает изображение). А плёнка сама по себе - мягкий фотоматериал. На плёнке изображение менее резкое, чем с цифровой матрицы того же размера. 

Современные цифровые камеры с их невероятной оптикой и автофокусом выдают изображение, об которое можно порезаться. На плёнке вы такую картинку не получите. Исключение - самые современные плёночные зеркальные фотоаппараты с современными объективами. Да и там сама плёнка уберет чрезмерную резкость за счёт зернистости изображения.

Цифровые фотографы привыкли снимать на открытой диафрагме, размывать фон. Если такое проделывать на старом плёночном фотоаппарате, скорее всего получится мыло. Объект не в фокусе, то, что в фокусе всё равно смягчено и как будто не в фокусе. Такой снимок покажется испорченным. 

Снимок на открытую диафрагму. Даже если бы автор сфокусировался на одной из лошадей, вторая будет не в фокусе. Зажав диафрагму получится резкое изображение обоих животных.

Я был таким же фотографом с цифры: снимал на открытой диафрагме и недоумевал почему половина кадров испорчена. Вроде не слепой, на цифре всё звенит с F/1.4, а на плёнке мыло. Начал зажимать диафрагму - фотографии мигом улучшились и теперь промахнуться фокусом - редкость.

Пример фотографии с зажатой диафрагмой. Снимок сделан на телевик, поэтому даже на диафрагме F/11 задний фон размыт. Будь тут 50 мм и в фокусе была бы вся сцена.

Исходя из того, что диафрагма в каждой сцене должна быть зажата максимально возможно (до F/16, дальше зажимать не стоит), на плёнке меняется логика выставления параметров съёмки.

  1. Определяем какую диафрагму можем себе позволить в данных условиях освещённости: ISO неизменно, выдержка - максимум 1/фокусное расстояние, чтобы исключить смаз от шевелёнки. Если у вас объектив на 50 мм, то выдержку длиннее 1/60 сек лучше не выставлять, почти наверняка смажете изображение. Но и короче 1/125 сек тоже не нужно, если ваш объект неподвижен.
  2. Забываем про такой дешёвый "художественный" приём, как малая глубина резкости, выставляем максимальную диафрагму из первого пункта и снимаем.
  3. Если фон, который теперь виден на снимке, такой позорный, что хочется отмыть его открытой диафрагмой, смотрим пункт 2 и ищем красивый фон. Тыжфотограф!

Вывод


Прочитав эту статью, вы обладаете знаниями как фотографировать на негативную фотоплёнку и получать максимально качественное изображение. 
Фототехника
Made on
Tilda